En la Semana de la Alta Costura de París, los diseñadores se dividen en dos bandos.
Mientras algunos reenfocan la alta costura como la forma más elevada de lujo personal, centrándose en sus placeres sensoriales ocultos, otros cumplen la promesa de la alta costura como el máximo escape de la realidad, con una combinación de virtuosismo técnico y espectáculo teatral.
Con su colección de primavera para la casa Valentino, presentada pocos días después del funeral de Valentino Garavani en Roma, Alessandro Michele de alguna manera logró hacer ambas cosas.
El espectáculo de Michele estaba muy avanzado cuando Garavani murió este mes a la edad de 93 años, pero era tan cercano en espíritu al fundador del sello que no podría haber planeado un mejor homenaje.
Su conjunto oscurecido estaba salpicado de estructuras circulares de madera con mirillas a la altura de los ojos, inspiradas en el siglo XIX.th-antepasado del cine del siglo, el Kaiserpanorama. El desfile no tuvo lugar en una pasarela, sino dentro de estas cajas bien iluminadas, con modelos en vivo en lugar de imágenes estereoscópicas en movimiento.
Al inicio del espectáculo se reprodujo una grabación de Garavani, que describe cómo nació su vocación por el cine. El modisto italiano creció admirando a estrellas del cine de los años 40 como Hedy Lamarr y Lana Turner.
El espectáculo de Michele se remonta aún más atrás, a los orígenes de la cultura moderna de las celebridades, con una mezcla de iconografía del cine mudo y glamour art déco.
Había algo innegablemente meta en sentarse en una habitación a oscuras con invitadas como Kirsten Dunst y Dakota Johnson, estudiando detenidamente su tributo a la fábrica de sueños de Hollywood: algunos de los espectaculares vestidos sin duda destinados a la alfombra roja de los Oscar.
En su Specula Mundi, que en latín significa «espejo del mundo», cada pieza contenía una promesa de trascendencia.
Varios looks parecieron dar vida a las ilustraciones de Erté, como la combinación de raso blanco cortada al bies, rematada con un abrigo de terciopelo marfil bordado con una trenza, que estalla en un tocado de plumas de avestruz y pedrería.
Otros parecían sacados directamente del departamento de vestuario de «Ziegfeld Follies» o «Mata Hari». Podrías imaginarte a Gloria Swanson posando con una capa de gasa blanca polvorienta con motivos geométricos plateados, o un abrigo tipo kimono de terciopelo negro Poiret de cintura baja con adornos florales gráficos.
Con una mezcla de música clásica y techno contundente, se ofrecieron a la contemplación modelos con coronas doradas con pliegues solares, como objetos de culto secular. Los vestidos de diosa lamé dorados agregaron un toque de brillo de los 80, transformando a los ídolos del cine con estatuillas del Oscar.
«Siempre me he sentido como un arqueólogo», dijo Michele en un avance, añadiendo que estaba fascinado por el poder de la ropa para crear mitos.
Observó cuántos diseñadores que asumieron nuevos roles de director creativo el año pasado presentaron sus primeros diseños no en la pasarela, sino en la alfombra roja.
«La alfombra roja es como un lugar metafísico que no es el mercado, donde puedes poner tu fantasía, para que nadie pueda decir nada, porque no es real. Es como el camino de ladrillos amarillos del ‘Mago de Oz’. Es como un cuento de hadas», remarcó.
El formato de presentación obligó a detener la mirada. Con el rostro pegado a la portilla, luchabas entre las ganas de beber de cada detalle o capturar las apariciones de fantasía con tu smartphone. Mientras la temporada de premios se desarrolla en medio de acontecimientos mundiales caóticos, Michele desafió a su audiencia a soñar.
